Balades en Drôme-Ardèche

Le neck de Sceautres (Ardèche)

2012-01-26T05:15:00.002+01:00

Sceautres est un minuscule village situé sur le versant sud du plateau du Coiron. Il est situé à l'écart des centres touristiques et sa particularité qui lui vaut le détour est d'être bâti au pied du plus gros neck basaltique d'Europe.

Un neck est un piton de roche dure correspondant à la lave refroidie de la cheminée d'un volcan. L'érosion après un travail de quelques millions d'années a dégagé le cône extérieur. Reste en place le bouchon rocheux, plus massif que le cône.

C'est une balade très courte que je vous propose aujourd'hui mais pas dénuée d'intérêts : la découverte du village médiéval construit en pierres de basaltes, le neck et ses orgues basaltiques, un environnement reposant avec ruisseau et anciennes terrasses de culture.

La balade fait le tour du neck et emprunte un sentier dit "géologique" balisé. Quelques panneaux nous expliquent le mécanisme volcanique qui nous permet aujourd'hui d'en contempler le résultat. Apparemment un guide audio a été mis en place mais il ne fonctionne plus ou alors uniquement à la belle saison...Et pourtant en cette fin janvier nous avons l'impression qu'elle est déjà là !

Départ : il faut suivre la petite route qui descend à l'arrière du village en suivant les panneaux intitulés "sentier géologique".

Un panneau nous explique qu'un dyke correspond également à une remontée de roche magmatique mais dans des fissures ou des filons. Celle ci en refroidissant prend la forme de mur, son épaisseur est donc moins importante que celle d'un neck

Une passerelle sur le ruisseau Téoulemale. Une balade plus longue attend de l'autre côté mais nous ne traversons pas et empruntons un chemin herbeux jusqu'à un pré.

La lave de basalte en refroidissant dans la cheminée forme de nombreux prismes en éventail appelés orgues.

Puis c'est la remontée sur un terrain assez accidenté au milieu des cactus raquettes un peu flétris qui forment quand même un joli tapis.

Le donjon du château ruiné

La balade continue à travers le village...

Porte fortifiée qui abrite les cloches.

...puis au sommet du neck mais pour nous ça sera pour une autre fois.

Châtillon en Diois : festival arts et vignes (Drôme)

2011-12-20T12:18:00.000+01:00

C'est par des températures proches de 0 degré que je vous propose une manifestation se déroulant au mois d'août, histoire de se réchauffer un peu et de réserver une place dans vos agendas tous neufs du nouvel an à ce prochain festival estival.

Cette manifestation célèbre le vin AOC produit sur des terres favorablement exposées au sud à l'abri des montagnes du Vercors. Des artistes de tous arts sont conviés à cette fête et occupent une semaine les caves du village médiéval qui se transforme ainsi en une véritable galerie.

On peut ainsi admirer tout à la fois le travail des artistes et ce magnifique village de caractère, où les ruelles portent le nom particulier de "viols".

En plein mois d'août notons qu'il peut être agréable d'allier le plaisir des yeux et le confort personnel puisque par fortes chaleurs, les caves tempérées peuvent offrir un refuge salutaire aux promeneurs.

Nombreuses animations ponctuent cette semaine (randonnées, chants, spectacles, conférences...) et en 2011 nous avons assistés à un spectacle pour enfants "mémorable" : Lulu Patacru (n'est ce pas ma Marie-Jo ?)

Notez le facétieux monsieur au centre de l'image

En 2012 la manifestation se déroulera du dimanche 5 au dimanche 12 août.

Roussas : le vieux village (Drôme)

2011-11-16T17:11:00.001+01:00

Roussas s'ajoute à la longue liste des villages perchés du sud Drôme-Ardèche. Comme beaucoup celui-ci s'est développé autour du village défensif primitif bâti autour d'une forteresse délimitée par une enceinte qui occupe la partie la plus élevée.

Vieux village de maisons en pierres, il recèle une quantité de petits trésors que l'on peut découvrir l'un après l'autre en parcourant les ruelles. Un plan occupant tout un pan de mur devant la mairie nous propose un parcours méthodique, mais ne trouvant pas le balisage nous préférons suivre notre instinct.

L'église St Germain

Située au bord de la route principale au bas du village.

Nous commençons à monter le long de la route en lacets avec pour objectif de visiter le sanctuaire bien visible de la route lorsque...

Le sentier St Joseph

Voici un sentier bien utile pour intéresser les jeunes gambettes qui ont tendance à rechigner lorsque la marche se fait trop monotone. En effet ce sentier nous permet de découvrir les animaux de la forêt (sous forme de découpes de bois peintes) disséminés ça et là le long du parcours. De plus ce sentier qui se nomme St joseph se dirige justement vers l'église du même nom qui nous avions pour projet d'atteindre.

Dominés par le donjon du château...

Ce sentier a été rénové lors d'un chantier Jeune en 2007 (Jeunesse et reconstruction)

Et au bout du sentier...:

Le sanctuaire St Joseph

Il a été construit de 1875 à 1902 en pierre de St Restitut et restauré en 2007/2008. Deux pèlerinages y ont lieu chaque année. Il est indiqué que l'on peut y admirer de très beaux vitraux de St Joseph, mais malheureusement pour nous, la porte était close...

Sur le plateau où se situe le sanctuaire St Joseph, se trouvent encore d'autres centres d'intérêt à découvrir :

La chapelle St Joseph

Le premier édifice construit sur la colline. Là encore la porte est refermée sur la grille, impossible d'apercevoir l'intérieur. Du mois de décembre à février la chapelle abrite une crèche. Il faudra revenir...

Vous trouverez également à proximité des tables : celles permettant de pique-niquer et d'autres vous permettant de vous orienter.

Petit souci : la végétation a dû pousser depuis la mise en place des tables d'orientation.

Droit devant mes chères montagnes nyonsaises, avec un petit pincement au coeur même si ce jour là l'horizon est brumeux

Le conservatoire des lavandes

Enfin avant de repartir vous pourrez vous instruire sur le travail des abeilles et sur les différentes variétés de lavandes qui existent et qui sont présentées (inutile de vous dire qu'en plein mois de novembre, il faudra là aussi revenir pour les voir en fleur).

Le château

Du plateau on a une belle vue sur la forteresse. Celle-ci ne se visite pas car c'est un domaine privé

La forteresse se compose d'un château construit au IXème siècle, un donjon, des remparts,

une chapelle castrale

L'enceinte est percée de deux portes, dont celle-ci surmontée d'une bretèche :

Nous continuons la visite du village par le chemin de ronde et débouchons sur le lavoir du haut, côté est du village.

Des massifs de fleurs et d'arbustes sont plantés à proximité accompagnés de panneaux explicatifs à l'image de ceux que l'on peut trouver un peu partout disséminés dans le village que l'on peut ainsi qualifier de "botanique".

A l'entrée du village se trouve également le conservatoire de la rose. Au mois de novembre nous n'avons pas jugé utile d'y jeter un œil. Là encore il faudra revenir... Si Roussas peut se visiter toute l'année, le printemps et le début de l'été semblent être les moments les plus propices.

En résumé petite balade instructive et intéressante de part la variété des lieux visités. Roussas est souvent traversée par les promeneurs et les pèlerins se rendant à l'abbaye d'Ayguebelle, mais elle mérite que l'on s'y arrête. Certainement la dernière balade de l'année pour mois avant une nouvelle saison l'année prochaine.

Viviers et les pluies de novembre(Ardèche)

2011-11-12T07:42:00.001+01:00

Retour sur les pluies de la semaine dernière (trois jours de déluge). Heureusement pas de catastrophe ici. L'escoutay a bien grandi...

6 mars 2011

6 novembre 2011

...mais le Rhône déjà bien bas n'a pas bronché, si ce n'est par la couleur nettement plus boueuse.

Les baigneuses sont bien courageuses.

Alba la romaine : le site antique (journée du patrimoine 2011) - (Ardèche)

2011-10-06T23:12:00.000+02:00

C'est une jeune guide très sympathique du conseil général qui nous accueille en cette journée du patrimoine sur le site antique d'Alba Helvorum, capitale au 1er siècle av. JC des Helviens, peuple gallo romain dont le territoire correspond au sud du département de l'Ardèche.

L'occupation antique sous la plaine viticole d'Alba était connue depuis plusieurs siècles. En travaillant la terre les agriculteurs remontaient des fragments de marbre ou de statue. C'est dans les années 1980 lors de la restructuration du cépage que débute une ère de fouilles archéologiques qui permettent de dégager un centre monumental avec des édifices public et des temples.

Un centre économique est également mis à jour avec ces boutiques qui longent le cardo maximus, la voie principale nord sud.

Le cardo : les pierres reconstituées sont volontairement de couleur différentes des pierres originales afin de pouvoir distinguer le vrai du reconstitué.


		Trous de louve sur les pierres de dallage pour faciliter le transport et la mise en place.

On peut estimer la superficie de la ville par rapport au nécropoles retrouvées puisqu'elle étaient situées en périphérie. De même on peut estimer le nombre d'habitants par rapport à la capacité d'accueil du théâtre qui était de 3000 places.

Le théâtre a la particularité d'être traversé par le ruisseau du Massacre. A l'époque la scène enjambait le ruisseau.

Au IVème siècle après JC Alba devient siège épiscopal.

Le problème avec le site d'Alba c'est qu'après le transfert de l'évéché à Viviers à la fin du Vème siècle, le site n'a pas été abandonné. De ce fait les matériaux des constructions gallo romaines ont été réemployées et il ne reste que peu de vestiges architecturaux sur le site.

Ainsi, pour matérialiser aux yeux des visiteurs le plan architectural de l'époque, certains bâtiments sont délimités au sol par des minéraux de différentes couleurs.

Et pour conclure cette journée sur un thème identique, nous était proposé en fin de visite un spectacle gratuit que l'on peut présenter ainsi :

Agrippine, mère de Néron, cherche son fils parmi le public. Malheureusement pour eux, elle est myope...

Un important chantier de revalorisation du site est en cours. A terme devrait voir le jour un musée archéologique présentant les vestiges retrouvés sur le site antique.

Marcols les Eaux (Ardèche)

2011-09-14T15:37:00.014+02:00

Nous avons vu dans l'article précédent combien l'eau fut nécessaire (dans un premier temps) au village pour faire fonctionner les nombreux moulinages installées sur la commune de part et d'autre de la rivière la Gluyère.

Mais si la commune de Marcols est pourvue de la terminaison "les eaux", c'est surtout que par le passé, cinq sources d'eaux minérales, toutes situées en bordure de la rivière, ont été exploitées : la Gauchaire, la Janvier, la Lion, la Salomon, et la plus ancienne la St Julien, autorisée en 1872. Les eaux de Marcols s'exportèrent jusqu'en Egypte et au Tonkin.

La St Julien se vendait dans les pharmacies ou les magasins spécialisés.

Source Janvier : le petit bâtiment qui abrite le puits d'extraction est laissé libre à la visite par le propriétaire.

Recommandée contre la dyspepsie (?), la gastralgie (?), la chlorose, l'anémie, les engorgements abdominaux, la dysenterie, les calculs biliaires, le catarrhe bronchique et vésical, la scrofule, le rhumatisme...

Après la seconde guerre mondiale, il faut automatiser, faire face à la concurrence, affronter une règlementation toujours plus stricte... En 1953 seuls 7 employés suffisent à produire les 2 millions de bouteilles du site. En 1970 face aux géants du secteur, la dernière bouteille d'eau minérale de Marcols est produite.

Pour avoir gouté l'eau suintant du tuyau posé à même le sol (munie d'une louche), l'eau minérale de Marcols est très minéralisée en manganèse et le gout de fer ne passe pas inaperçu. Elle est également naturellement gazeuse.

Les autres sources sont toujours localisées mais inaccessibles car murées ou sur un terrain privé.

Près de 150 points d'arrivées d'eaux minérales ont été recensées dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche.Pour les plus connues actuellement exploitées citons Arcens ou Vals mais il y a aussi Reine des Basaltes qui prends sa source à Asperjoc, ou la Ventadour des sources du Pestrin à Meyras.

Pour aller voir la source janvier et une exposition sur les eaux minérales : hameau La Gauchère (prendre la route à gauche après le moulinage La Neuve et traverser un pont pour piéton sur la rivière).

Quelques photos du village de Marcols et des environs :

Après l'élevage d'Ovin, la commune vit de la culture de châtaignes et de myrtilles.

Digitale pourpre

Le canal du "Château de ma mère" ?

Marcols les Eaux : le moulinage de la Neuve (Ardèche)

2011-08-23T18:05:00.020+02:00

Marcols les Eaux au cœur du département de l'Ardèche, est le village le plus occidental du canton de St Pierreville situé au nord Ouest de celui de Privas. Il est situé au sud des Boutières, dans la vallée de la Glueyre à 730 mètres d'altitude, entre le village d'Albon au nord et celui de Mezilhac à l'Ouest.

C'est un village essentiellement rural qui vit de l'élevage ovin, la culture de la châtaigne et de la myrtille. A cela je me dois d'ajouter la maison de retraite puisqu'elle abrite tout de même 1/3 des 300 habitants du village.

Châtaigneraie à Marcols

Si la terre est importante pour l'économie du village que ce soit par rapport à la culture de la châtaigne (et également des pêchers dans les années 1970) ou à l'élevage ovin , l'eau eut également une place prépondérante dans le passé.

En effet l'activité du moulinage qui employa en Ardèche jusqu'à 15 000 personnes faisant du secteur textile le 1er employeur industriel du département, doit son implantation sur la commune ainsi que sur les communes alentours aux nombreux cours d'eaux qui dévalent les pentes ardéchoises. C'est en effet une roue hydraulique qui capte l'énergie nécessaire au fonctionnement du moulinage.

Deux autres raisons ont facilité l'implantation de cette industrie dans la région :

- celle-ci est située idéalement entre les zones de production du ver à soie et de ses cocons (Ardèche méridionale et Cévennes) et la région lyonnaise, spécialisée dans le tissage et la confection des tissus.

- une main d'œuvre importante et notamment féminine parmi les enfants des familles rurales, l'Ardèche connaissant alors une forte croissance démographique.

C'est donc tout naturellement qu'au milieu du 18ème l'activité du moulinage s'implante en Ardèche. L'association "Moulins et Moulinages de la Glueyre" a pour objectif de sauvegarder et valoriser le patrimoine soyeux de la vallée et grâce à son action, le Moulinage de la Neuve, crée en 1860 sur la rivière la Glueyre, est le seul de la vallée à être en état de fonctionner.

Lors de votre visite, votre guide vous en fera la démonstration. Les autres moulinages ont pour la plupart étaient reconvertis en habitation, notamment pour en faire des gites.

Le moulinage n'est qu'une étape dans la fabrication du tissu. Les ouvrières reçoivent des écheveaux de la filature et transfère la soie sur des roquets. C'est l'opération de "dévidage".

Ensuite le fil subit une torsion, c'est le moulinage, torsion simple ou avec plusieurs brins (c'est l'opération de "doublage": les fils de deux roquets sont transférés sur une même bobine).

Toutes les machines seront mises en route devant vous afin d'effectuer une démonstration de ces différentes opérations.

En 1920 un moteur diesel a été installé pour pallier le déficit d'eau en période creuse, ajoutant un peu plus au bruit ambiant des machines. Puis ce fut l'électricité vers 1940.

Les engrenages

Le plus grand des engrenages est arrivé en deux parties et a dû être boulonné sur place. Les pignons ont tous des dents en métal sauf un dont les dents sont en bois et ceci pour plusieurs raisons :

- si les pignons cassent, il est plus aisé de les remplacer. Le menuisier du coin en avait toujours un jeu de rechange en cas de besoin,
- d'un point de vue acoustique le bois est moins bruyant,
- enfin cet engrenage faisait office de fusible. Si pour une raison quelconque la machine s'emballait, les pignons en bois sautaient permettant au système de s'arrêter sans intervention humaine.

La salle des machines possède un plafond vouté ce qui permet de conserver l'humidité.

En effet il faut un taux d'humidité de 85 % et une température de 20 à 25° pour pouvoir travailler la soie. A défaut le fil devient cassant et s'électrise.

Au début on mouillait régulièrement le sol, puis il y eu cet humidificateur électrique, toujours en état de marche, qui projette des gouttelettes alentours dans un vacarme supplémentaire.

L'activité a décliné avec la maladie des vers à soie et la concurrence. Avec la maladie, les mouliniers faisaient venir la soie d'Asie. Après la soie, le moulinage de la Neuve a continué à travailler la viscose puis le nylon. Il a arrêté définitivement son activité en 1967.

La visite se fait en juillet et aout, le mercredi et le dimanche à 15h00 et 16h30.

Pour des explications plus complètes et plus de photos, voir directement le site du Moulinage de la Neuve ici.

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Rochemaure : le pont suspendu (Ardèche)

2011-08-05T19:19:00.009+02:00

Le vieux pont de Rochemaure fut construit en 1858, pour remplacer le premier qui datait de 1842 et qui avait été emporté par une crue. Auparavant il fallait traverser le Rhône sur un bac à traille.

On voit bien avec ces tours et ses créneaux que l’architecte à choisi d’intégrer ce pont suspendu dans l’esprit médiéval du site de Rochemaure.

En 1944 il est détruit par plusieurs bombardements et ne rouvre qu’en 1946 mais avec une largeur réduite et seulement pour les poids inférieurs à 3,5 t. Des fils électriques permettaient d’alimenter un feu tricolore. La voie s’étant réduite, on ne circule plus que dans un sens par intermittence.

En 1968 un camion chargé de 35 tonnes de ciment emprunte par mégarde le pont et le tablier céda sous son passage .Voir sur ce blog très intéressant des photos d’époque impressionnantes : ici et ici.

C’est à partir de ce fâcheux évènement que le pont fut interdit à la circulation des automobiles, seuls les piétons et les deux roues eurent le droit de le traverser, obligeant les voitures et camions à faire un détour par le pont de Le Teil pour aller à Montélimar. Cette situation dura jusqu’en 1978, date de construction du pont actuel.

En 1982 un manifestant contre la centrale nucléaire de Cruas met le feu au pont et il fut définitivement fermé au public. Bref, tout ces faits permettent de comprendre le triste état dans lequel il est aujourd’hui.

A ma connaissance ce pont n’est pas classé. C’est bien dommage et de surcroit étonnant. Une association de sauvegarde s'est créée mais faute de fonds le pont à continué à se dégrader. Le montant des travaux de restauration atteint les quatre millions d'euros.

Heureusement l’espoir renait avec le projet de voie verte du Léman à la mer dont j’ai déjà parlé ici puisqu’il prévoit une traversée du Rhône sur ce pont qui sera donc ouvert à la circulation piétonne et cycliste comme par le passé.

Le jour de la prise de vue, une œuvre d'art était exposée devant le pont, dans le cadre des sentiers du Rhone. Il s'agit d'une oeuvre de Claudie Solvier intitulée "un arbre au creux de ma main". La main est ici comparée aux branches des arbres, les doigts en sont le prolongement.

Futur antérieur : exposition temporaire du musée archéologique de l'aven d'Orgnac

2011-07-13T17:07:00.011+02:00

A l'occasion de la visite de l'aven d'Orgnac, vous aurez la possibilité (pour le même prix) de visiter le musée archéologique. Ce musée accueille également des expositions temporaires et actuellement il s'agit de l'exposition Futur antérieur sous titrée "Trésors archéologiques du 21ème siècle après JC". C'est je trouve, une idée originale et amusante de la part de Laurent Flutsch, conservateur du musée romain de Lausanne.

Le postulat est le suivant : dans le futur les fouilles archéologiques mettront à jour les vestiges de notre civilisation. Oui mais voilà, les moyens de communication utilisés de nos jours sont dématérialisés (internet, fax, sms, téléphone, ) et les matières sur lesquelles nous gravons nos informations n'ont qu'une durée de vie limitée (dvd, disque dur etc...). Aussi ne resteront que les objets métalliques et les archéologues du futur ne disposerons d'aucune information sur l'utilité des objets retrouvés et ne pourront se baser pour leur interprétations que sur leurs formes.

Le musée nous propose donc le résultat de leurs interprétations, qui sont parfois (souvent) surprenantes :

Ainsi les assemblages de composants électroniques présentés à droite de la vitrine sont interprétés comme étant des "maquettes de ville, dont l'utilité nous échappe. Entre les divers bâtiments disposés géographiquement, on observe un réseau de trait fin qui figureraient des voies de communication..."

Des plaques minéralogiques : "Tôles quadrangulaires portant des séries de chiffres et de lettres en relief dont la signification nous échappe, ces tôles étaient sans doute fixées sur des bâtiments ou des marchandises"

Des nains de jardins exposés comme des objets de culte représentant sans doute un prêtre eu égard à son costume d'apparat et son bonnet rouge. Ici l'accordéon qu'il tient est faussement interprété comme étant une ceinture de douilles.

Un dernier :
Des ressorts de matelas : "objets symboliques, de forme parfaite et spiralée, ils symbolisent peut-être le cycle cosmique"

Je ne peux pas tout vous montrer, je vous encourage à découvrir par vous même l'interprétation de la fonction donnée à d'autres objets tels qu'un ouvre boite ou encore à des boules de pétanques.

L'exposition s'appelle "Futur antérieur" mais c'est le conditionnel qui est en bonne place ici...

Orgnac l'Aven : l'aven d'Orgnac (Ardèche)

2011-07-02T21:50:00.022+02:00

L’aven d’orgnac est une cavité située dans la partie sud du canyon de l’Ardèche sur la commune d’Orgnac l’Aven, à l’est de la commune de Barjac dans le Gard et au sud de Vallon Pont d’Arc.

Le site est labellisé Grand site de France . Ce label, géré par le ministère chargé de l’écologie, est la reconnaissance d'une gestion conforme aux principes du développement durable, conciliant préservation du paysage et de “l’esprit des lieux”, qualité de l’accueil du public, participation des habitants et des partenaires à la vie du Grand Site.

L’histoire moderne de l’aven d’Orgnac commence le 19 aout 1935 lorsque le spéléologue Robert de Joly et son équipe guidés par des villageois pénètre dans le gouffre à l’aide d’échelles de cordes

Et voilà pourquoi cette cavité immense porte le nom d’aven et non de grotte : une grotte a un accès horizontal alors qu’un aven a un accès vertical.

Robert de Joly découvre une succession de salles gigantesques. En partenariat avec la commune il procèdera à l’aménagement du site en vue de visites touristiques. La grotte ouvre la première fois au public en 1939.

La formation des grottes (explication simplifiée)

Il y a 40 millions d’années le soulèvement alpin soumet les roches a de fortes contraintes mécaniques qui les fracturent. L’eau de pluie s’infiltre et lentement élargie les fissures en attaquant le calcaire chimiquement par le CO2 dont elle s’est chargée dans l’atmosphère et les sols. Il y a 6 millions d’année, l’Ardèche n’a pas encore creusé sa vallée, les galeries du plateau dont celle du site d’Orgnac sont inondées En creusant son canyon, l’écoulement de la rivière s’est peu à peu abaissé, provoquant le retrait progressif de l’eau dans les galeries. Les vides laissés deviennent alors pénétrables par l’homme qui peut admirer le travail de la corrosion par le gaz carbonique qui cristallise le calcaire.

A notre arrivée nous sommes ravis d’être accueillis dans un site flambant neuf, propre et très bien aménagé. Les visites ont lieu toutes les ½ heures et des panneaux informatifs sur la géologie sur nous permettent de patienter entre deux.

A l’entrée, avant le grand escalier, une carte de la grotte nous permet de réaliser que nous n’allons visiter qu’une infime partie de cette immensité souterraine.

Pas de bol, notre guide à une extinction de voix, nous nous regroupons tous autour de lui pour nous permettre de mieux l’entendre, quand il lance un tonitruant « bonjour Mesdames et messieurs ! » Tout au long de la visite je vais apprécier son humour cynique et pince sans rire dont je raffole, bien qu’ayant conscience que notre groupe n’a pas la chance de bénéficier d’un traitement exceptionnel mais qu’il s’agit d’un numéro bien rodé, répété à longueur de journée à tous les touristes.

Descente vers les profondeurs en escaliers

J’ai donc la chance d’évoluer dans un milieu grandiose, tout en bénéficiant d’un peu d’humour et de culture puisque notre guide nous explique (hormis l'inévitable stalactite tombe et stalagmite monte) l’histoire de cette grotte, de sa conception jusqu’à sa découverte et son aménagement.

La visite de l'aven se termine de manière grandiose avec un spectacle son et lumière très réussi.

La remontée (après ne pas avoir oublié le guide) se fait rassurez vous en ascenseurs, car depuis l’entrée, jusqu’à la dernière salle visitée nous aurons descendus 121 mètres sous terre.

La dernière salle

La visite se poursuit avec le musée préhistorique qui présente les découvertes de cette époque découvertes dans la région.

Article lié : l'exposition temporaire du musée archéologique de l'aven d'Orgnac

Chalencon : le village médiéval (Ardèche)

2011-05-14T14:52:00.019+02:00

En revenant de la randonnée à St julien Labrousse, nous décidâmes de nous détourner soudainement du chemin du retour à la vue du panneau "village de caractère", pour découvrir Chalencon, village perché qui domine la vallée de l'Eyrieux sur les contreforts méridional du plateau de Vernoux.

L'origine de Chalencon remonte à l'époque romaine. De part sa position stratégique, perché sur un cône rocheux tel un nid d'aigle au carrefour de quatre routes, il deviendra au Xème siècle une baronnie dont le pouvoir dépassa le Vivarais.

Diane de Poitiers en sera la plus célèbre baronne au XVIème siècle.

Blason de Diane de Poitiers

La porte de Besse protégeait la première enceinte de la ville :

Ses fondations sont du XIIème siècle. A droite on distingue les restes d'une bretèche.

La porte de Bresse de l'intérieur

Nous montons découvrir les restes d'un oppidum, une ville fortifiée.

Romain et Gaulois construisent sur cette butte rocheuse un fort et s'en serve de point d'observation stratégique. L'habitat s'est ensuite développé de manière concentrique.

Là se trouve une table d'interprétation,avec un panorama sur les Cévennes et le Vercors, mais la vue au loin est voilée aujourd'hui.

Vestiges de la forteresse édifiée au Moyen-Age et vue sur le Vercors

Le temple, reconstruit en 1822 sur les fondations de l'ancien. Il abrite une chaire du désert, transportable d'un lieu à l'autre, utilisée de 1685 à 1787 pour les prédications clandestines du pasteur

Malheureusement, le temple était fermé...

Mesures à grains

La Potence : les origines et les fonctions de cette tour carrée demeurent mystérieuses. Ces dernières ont dû évoluer avec le temps.

Jusqu'en 1968 Chalencon était desservi par une gare établie dans la vallée. La ligne de chemin de fer reliait La Voulte à Le Cheylard.

Gare de Chalencon

Vestiges de cultures en terrasse

St Julien Labrousse : randonnée organisée du 1er mai (Ardèche)

2011-05-06T07:43:00.028+02:00

Comme annoncé précédemment, nous étions de ceux présents à la salle des fêtes de St Julien Labrousse le 1er mai au départ des circuits de randonnées proposés traditionnellement par les villageois à cette date.

Le village de St Julien Labrousse

L'inscription se fait sur place. Plusieurs circuits sont proposés et le choix n'est pas imposé au départ, on peut se décider en route, selon sa forme, la météo ou le temps dont l'on dispose. Vue l'heure assez tardive (nous avons tout de même mis 1h30 pour rallier Viviers à St Julien Labrousse) nous avons oublié le 17 et 21km.

Par rapport à certaines randonnées comme à Venterol ou à Gras, et ne connaissant que très peu la région, nous avons regretté qu'il n'y ait pas eu de cartes distribuées à l'inscription. Nous avons dû nous résoudre à naviguer à vue, en suivant les panneaux et les banderoles rouges et blanches. Nous sommes ainsi totalement à la merci du balisage.

Un village au loin ? Pas de carte pour nous indiquer duquel il s'agit...

Et c'est parti !

(Remarquez l'allure nonchalante à la "on est bientôt arrivé ?" du pré-ado de droite)

La seule randonnée organisée déjà effectuée dans la région, est celle de St Michel de Chabrillanoux. Je ne peux donc que comparer avec cette dernière.

Première grosse différence : la randonnée de St Michel propose un ou plusieurs gros ravitaillements de qualité, composés de fruits, pain, fromages, charcuteries, gâteaux, café, boissons... qui mettent l'eau à la bouche et du baume au cœur lors d'éventuels découragements ou fatigues.

A St Julien, le ravitaillement est plutôt succinct, en raison du repas proposé à l'arrivée. De même à St Michel, lors de chaque ravitaillement ainsi qu'à l'arrivée, nous étions pointés par mesure de sécurité, histoire de s'assurer que tout le monde était bien là.

Autre petite différence : A St Michel, la distance restant à parcourir est indiquée régulièrement. A St Julien on randonne dans le flou encore une fois. Passons sur ces petits détails, car ils ne doivent pas occulter un très bon accueil, un très bon balisage et un très bon choix de parcours qui nous ont permis de découvrir des paysages alternant traversées de prairies,

(champ de trèfles)

sentiers bordés de genêts,

châtaigneraies,

pinèdes,

fourmilière géante

et panoramas sur les plus hauts reliefs ardéchois.

Rencontre également avec la faune typique des lieux : moutons, vaches, chevaux et chèvres

Premier ravitaillement :

Le domaine de Fontréal (ou fontaine royale)

Diane de Poitiers, baronne de Chalencon au milieu du XVIème siècle aurait fait de Fontréal son pavillon de chasse.

Petit aperçu de la flore :

Champ de framboisiers et monnaie du Pape (lunaria annua)

Salsifis des prés (Tragopogon pratensis L.)

Suze la Rousse : le château (Drôme)

2011-04-27T21:48:00.033+02:00

Cap aujourd'hui sur Suze La Rousse, au milieu des vignes de la Drôme Provençale, qui abrite l'un des trois châteaux acquis par le département, avec celui de Grignan et celui des Adhémar à Montélimar

La visite commence par une énigme :

Le château de Suze est propriété des Princes d'Orange du 12ème au 15ème siècle. Il est protégé par son rempart, ses tours et son fossé.

Par cette porte, les villageois pouvaient se replier dans le château en cas d'attaque.

Au xvème siècle, la forteresse passe aux mains des La Baume-Suze.

Blason des La Baume Suze

L'actuel pont qui permet d'accéder au château a remplacé en 1626 un pont levis, à une époque où la forteresse militaire perd son rôle défensif.

Dès le pont franchi, nous accédons dans la cour d'honneur qui date du 16ème, lorsque le château est transformé en demeure de plaisance.

La cour est équipé d'un système de récupération des eaux de pluie : sol incliné, gargouilles, puits d'accès à la citerne de récupération.

Une exposition nous permet de faire connaissance avec la marquise de Bryas, dernière occupante des lieux. On a du mal à croire que cette bâtisse gigantesque, aux pièces de dimensions impressionnantes, située en plein mistral, puisse avoir été une demeure privée.

La Marquise de Bryas née en 1887, est une descendante des propriétaires historiques du château par sa mère. Elle sera veuve très tôt en raison de la grande guerre.

Le salon octogonal

Propriétaire du château à la mort de sa mère, elle s'y installe en 1939 et y mène une vie discrète et sobre : il n'y a pas l'eau courante jusqu'en 1950 et seuls ses appartements sont chauffés. Elle ne se remariera pas et mourut sans descendance en 1958. La château est acquis en 1965 par le département de la Drôme.

Le décor rocaille célébrant la nature du salon bleu est attribué à Jean-Baptiste Franque.

Depuis 1978 les murs du château accueillent l'université du vin qui accueille étudiants et professionnels.

Bibliothèque et salle de travail de l'université du vin.

La salle d'armes

Vue sur le village de Suze la Rousse et le Mont Ventoux depuis la salle d'arme du château

L'escalier d'honneur

Le château est borné à l'Est par une vaste garenne de 23 hectares qui lui sert de parc.

Les propriétaires y ont affirmé leur autorité en y construisant un pigeonnier, des voies de circulation, une glacière, une chapelle ainsi qu'un jeu de paume construit au 16ème dont chose rare, il reste des vestiges.

Entrée du jeu de Paume

Chapelle St Michel

Pour visiter ce beau château, il vous en coutera la modique somme de 3,50 euros (gratuit jusqu'à 18 ans). L'accès au parc est gratuit.

Gorges de l'Ardèche : la vallon de Tiourre

2011-04-06T14:28:00.012+02:00

Les gorges de l’Ardèche, ses kayaks, ses voitures, ses motos, ses campeurs, ses touristes... Je vous propose aujourd'hui une balade dans un havre de paix, une pause dans l'agitation touristique que connait les rives de la célèbre rivière ardéchoise éponyme. Pour cela il faut s'en éloigner quelque peu et s'intéresser à l'un de ses affluents, le ruisseau de Tiourre.

Se garer au parking situé à l'épingle à cheveux après le tunnel de Tiourre (en venant de St Martin ou St Remèze). Un chemin nous mène par une rude descente directement au vallon où reposent les ruines d'un ancien moulin.

On a du mal à imaginer qu'à l'époque ce moulin avait des clients tant le lieu est encaissé !

Le murmure d'une rivière nous accueille. Nous arrivons au confluent du Tiourre et du ruisseau de Pissevieille.

A droite nous apercevons la cascade du même nom qui ô merveille coule. Elle est en train de subir l'assaut de "canyoneurs" émérites. Un frisson me parcourt, elle est haute de près de 80 mètres !

Les ruines invitent à la visite mais avec prudence toutefois, les murs semblent fragiles..

Petit pont de pierres sur le Tiourre :

Nous nous apprêtons à remonter le ruisseau quand...

une autre merveille nous interpelle : une tâche turquoise au milieu de la verdure

l'ancien bassin du barrage est plein et l'eau y prend une magnifique couleur. On a trouvé le lieu idéal pour se poser et se restaurer.

Nous n'arrivons pas à quitter des yeux cet endroit féérique. L'eau est limpide, aucune pollution sonore ou visuelle ne vient troubler notre quiétude ou la clarté de l'eau.

Nous berce le chant de la rivière qui continue son chemin et s'échappe par dessus les bords du bassin.

Nous continuons pourtant, il le faut. Plus loin le moulin a laissé d'autres vestiges telle que cette meule.

Quelques mètres après, l'eau tombe en cascade à la manière d'un toboggan.

Et un peu plus loin une deuxième cascade.

Nous devons quitter ce lieu tranquille et magnifique avec regret. La remontée est sportive mais courte.

Le vallon est loin d'avoir livré tous ses secrets, le sentier continue ainsi que d'autres. Nous nous promettons d'y revenir.

Gras : randonnée d'orientation du 20 mars 2011 (Ardèche)

2011-03-23T14:12:00.020+01:00

Las de toujours fourrer notre nez dans les cartes et les livres en quête d'une balade intéressante, nous avons voulu en ce premier jour de printemps tester la balade "clé en main" : l'itinéraire est préparé par l'organisateur, il faudra juste travailler un peu et le repérer sur la carte. C'est le principe de la randonnée d'orientation.

Nous commençons avant le départ par choisir le parcours : oublions les deux parcours VTT et les trois parcours en courant pour confirmés, nous prendrons le plus grand des parcours familiaux en marchant : 13km au mieux, en trois heures au mieux...

Ensuite il faut reporter les balises indiquées sur une carte sur notre propre carte.

C'est le départ : Il faut donc relier les balises en choisissant le meilleur itinéraire, à l'aide de la carte et éventuellement d'une boussole.

La carte est très bien faite et beaucoup plus précise et détaillée que les cartes IGN. Elles sont au 1/15000.

Et c'est parti au péril de notre vie pour un périple où nous aurons à affronter :

D'affreuses bêtes sauvages :

De profonds ravins :

Des traversées de rivière en furie au mépris de notre vie :

Mais nous commençons par du plat sur le plateau du hameau de St Vincent.

Nous promenons tranquillement, doublés par les vélos et les coureurs, à la recherche des balises.

La troisième balise est située près de cette mare.

Les chemins et les champs sont inondés des dernières pluies :

nous poursuivons parmi les champs de lavande et les vignes.

Nous traversons des hameaux puis la garrigue entrecoupée de murets anciens en pierres sèches...

à faire pâlir d'envie Michel...

A chaque balise un poinçon est appliqué sur notre carton pour preuve de notre passage.

Puis c'est la descente vers Gras. Les arbres fruitiers sont en fleurs et c'est un bonheur pour nos yeux après ce bien long hiver.

C'est une course d'accord, mais la pause pique-nique c'est sacré !

Pique-nique près du pont

Un papillon s'invite. Il ressemble à une feuille. C'est un citron (oui je sais, c'est pas un citron c'est un papillon mais c'est son nom, ah la la qu'est ce qu'ils sont bêtes alors !).
Je regrette qu'il ne se soit pas posé sur une fleur, mais je suis déjà bien contente qu'il ne se soit pas envolé à mon approche !

Nous remontons repus sur le village de Gras, à la recherche de la balise installée près de la chapelle Saint Blaise.

Cette chapelle date du XIIIème et a été restaurée dans les années soixante. Elle abrite un petit cimetière comme je les aime, et m'attarde à prendre quelques photos pour ma collection (tant pis pour le chrono).

L'emplacement de la prochaine balise nous oblige à traverser le village de Gras, nous en profitons pour faire un peu de tourisme dans les rues...

Gras

Pique-nique, photos, tourisme... oui oui, nous sommes toujours conscients d'être dans une rando chronométrée !

Après Gras ce sont des sentiers de montagne qu'il faut emprunter, accompagnés par le murmure de l'eau qui dévale de toute part vers le fond du vallon.

nous laissons Gras derrière nous

Une balise près du village

Il a beaucoup plu ces jours dernier et c'est tant mieux.

Enfin il faut grimper. J'ai l'impression d'éliminer tous les excès de cet hiver !

A l'arrivée une petite collation nous attend. Nous avons effectuer le parcours en un peu moins de 5 heures. Nous pensons être bon dernier mais les résultats publiés par le club nous font la surprise de constater que nous sommes en fait parmis les meilleurs du milieu de classement (les premiers ayant dû faire le parcours en courant sans s'arrêter même pour manger).

En conclusion super journée où l'on a pu découvrir une autre façon de randonner. J'ai pu m'assurer que lire une carte n'était pas un problème pour moi. J'ai tout de même trouvé le parcours un peu facile, les itinéraires possibles ne me semblaient évidents, mais peut-être parce qu'il s'agissait d'un parcours pour novices. La boussole ne m'a été que très peu utile.

Notre parcours sur la carte :

Pierrelatte : la lac de Pignedoré (Drôme)

2011-03-09T15:44:00.006+01:00

Aujourd'hui chers parents, un petit tuyau pour occuper vos enfants, lorsque vous déprimez à la maison pendant qu'ils chahutent et que vous ne savez plus quoi faire d'eux : amenez-les au lac de Pignedoré, tout le monde y trouvera son compte et pourra s'oxygéner.

Ce lac artificiel a été aménagé pour accueillir les familles qui veulent se dégourdir les jambes : une piste pour piéton, une autre de skate et une dernière goudronnée, sur laquelle on pourra faire du vélo, du tricycle, de la trottinette, du roller ou de la poussette.. ou les deux en même temps :

Le lac est divisé en deux zones : une pour la baignade et une très grande pour la voile notamment (mais pas que).

La baignade est surveillée en juillet et aout.

Les jolies cheminées du Tricastin sont assez loin pour ne pas penser qu'on se baigne peut-être dans de l'eau radioactive

Il y a aussi et surtout des jeux pour enfants :

dont un où vous pouvez les étendre pour les faire sécher :

Les voisins...

Accès : Nationale 7 au niveau de Pierrelatte, prendre direction Bourg St Andéol sur la D59. Ensuite c'est chemin de Sérignan (troisième route à droite - mais c'est indiqué).

Pierrelatte au loin

Nyons : la chapelle de Chausan

2011-03-03T15:59:00.000+01:00

La Chapelle de Chausan est située non loin du confluent entre la Sauve et l’Eygues. Comme beaucoup de vieilles chapelles rurales elle est bâtie sur un temple antique qu’elle a remplacé. Des restes de villa gallo-romaine ont en effet été exhumés en 2007 ainsi que des pièces de monnaie romaines à proximité

Cette modeste chapelle, sans clocheton, coincée entre trois cyprès plus que centenaires, coiffée d’une modeste croix de fer perpétue le souvenir de l’ancienne église de Chausone et du monastère Cluniste qui lui était contigu.

L’église fut plusieurs fois ravagée et modifiée au cours des siècles. Les ruines furent acquises par la famille Duclaux qui entreprit en 1647 de rebâtir un lieu de culte. Les travaux ne furent terminés qu’en 1777.

Les contreforts de part et d’autre de l’entrée de la Chapelle seraient les restes d’un mur d’enceinte. Des fouilles ont en fait révélé un enchevêtrement de murs.

Le Domaine de Chausan

Le Poët Laval : le village médiéval (Drôme)

2011-02-23T15:21:00.012+01:00

Poët Laval, protégé au titre des monuments historiques, est l’un des plus beaux villages de France et se visite uniquement à pied.

Un parking accueille les visiteurs en dehors de l’enceinte du village.

Malheureusement, le soleil ne fut pas de la partie pour notre première visite de ce village médiéval.

A partir du parking, on peut décider d’aborder le village de deux façons : d’en haut en commençant par le château ou d’en bas en découvrant progressivement les ruelles qui montent jusqu’au donjon.

L’enceinte du village s’est développée au XIVème siècle à partir d’une commanderie de l’Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem située en haut du promontoire. Le château n’était alors qu’un donjon.

Le Poët Laval est avec le Poët en Percip, le Poët Sigillat et le Poët Celard, l’un des quatre « Poët » de la Drôme dont la toponymie signifie podium ou promontoire. Le Poët Laval et donc « le promontoire dans la vallée ».

La chapelle St Jean est contemporaine du château.

Elle est bâtie le long du mur d’enceinte qui sépare la basse cour de ce dernier du village. Elle s’effondra au début du XXème siècle. Seul le chœur a été restauré.

Le château sera démantelé en 1622 sur ordre de Louis XIII, à l’occasion de sa politique de démantèlement de toutes les places fortes protestantes.

Le village abrite d'ailleurs le musée du protestantisme dauphinois.

Montjoyer : le circuit de l'abbaye d'Aiguebelle (Drôme)

2011-02-09T14:41:00.020+01:00

L’abbaye Cistercienne notre Dame d’Aiguebelle est située en Drôme Provençale sur la commune de Montjoyer.

Elle a été fondée en 1137 au confluents de trois ruisseaux, d’où son nom d’Aiguebelle (belles eaux).

Elle fondera de nombreux autres monastères, dont celui de Notre Dame des Neiges en Ardèche et Notre Dame de l’Atlas en Algérie d’où naitra la communauté des moines de Tibhirine.

La vie des moines est rythmée par le travail et les prières.

l'église abbatiale

Le lieu de part la présence d’une forêt aux arbres centenaires et de nombreux cours d’eau est déjà magique.

Mais la présence des moines et des édifices religieux ajoute à l’ambiance particulière teintée de mystères et de quiétude.

Je vous suggère cependant pour apprécier la quiétude des lieux, de vous y rendre un autre jour qu’un dimanche, surtout si ce dimanche est celui qui met fin à une longue liste de dimanche pluvieux, venteux et froids. Le lieu est en effet assez touristique car il fait bon s’y promener. S’ajoute le tourisme religieux ainsi que le commerce puisque les moines vendent dans leur magasin le fruit de leur travail (ainsi que les productions d’autres abbayes).

Parmi les produits historiques des moines, notons les fameux chocolats et le sirop d’Aiguebelle.

Aujourd’hui nous concernant, le tour de l’abbaye elle-même sera rapide puisque ce qui nous amène sur les lieux est le circuit de l’abbaye, une boucle de 2km autour de la propriété (oui on recommence doucement).

Le départ se fait au niveau de la D550 au nord de l’Abbaye, au niveau de ce monument :

Prendre le chemin qui descend. Pour la suite je ne vous fait pas l’affront de vous expliquer, le circuit est très bien indiqué, il n’y a qu’à suivre les flèches.

Un passage à gué

la Sainte Famille

On contourne l'abbaye en hauteur

Final en descente par des escalier aménagés

Avant de repartir petit détour au magasin d'où je suis repartie avec du miel récolté par les moines et du baume d'Aiguebelle à base d'huiles essentielles qui soigne tous les petits maux avec une bonne odeur de plantes.

Pour une visite plus complète de l'abbaye elle-même :

http://www.abbaye-aiguebelle.cef.fr/

Die : la montagne de Glandasse (Drôme)

2011-01-21T20:28:00.006+01:00

Petite escapade dans la Drôme pour changer un peu, avec le Glandasse qui surplombe la vallée de la Drôme et le Diois.

La Voulte sur Rhône : le pont sur le Rhône (Ardèche)

2011-01-20T12:58:00.007+01:00

Après le pont de Viviers, allons un peu plus haut dans la vallée du Rhône, mais toujours en Ardèche pour une vue sur le pont de La Voulte qui traverse le Rhône.

Il s'agit d'un beau pont suspendu routier, construit en 1889.

Et toujours malheureusement sans trépied, peut-être un futur investissement...

Sur la voie verte à Chateauneuf du Rhône - 2 (Drôme)

2011-01-02T08:06:00.010+01:00

Première expérience cycliste pour ma fille, en ce jour de répit météorologique (ça ne durera pas).

En ce jour férié et ensoleillé du premier janvier la voie est fréquentée par promeneurs et pêcheurs.

Rien de tel qu'une petite balade pour se réchauffer et digérer les excès de la veille. Et pour les enfants d'essayer les cadeaux du Père Noël.

Pour ma fille c'est un terrain d'expérimentation idéal pour tester son nouveau vélo (sans petites roues s'il vous plait)

Ça roule !

Sur la voie verte à Chateauneuf du Rhône (Drôme)

2010-11-17T17:22:00.012+01:00

En face de Viviers, sur la commune de Chapiteau du Rhône vient d'y être aménagé un tronçon de la voie verte qui a terme reliera le Lac Léman à la Méditerranée en longeant les voies d'eau. Sur Chateauneuf, la voie verte longe le Rhône et ses canaux.

Vue sur Viviers de l'autre côté du Rhône au matin depuis la voie verte

Fusain d'Europe

Bouillon blanc

Le Port de Viviers (Ardèche) : fin de saison

2010-10-22T21:40:00.007+02:00

Des signes qui ne trompent pas...

l'été est bien fini...

Port de Viviers au matin (Ardèche)

2010-09-22T15:08:00.011+02:00

Viviers ? Quel Viviers ?

Viviers Plage, Viviers-les-bains ?

Viviers sur mer, Viviers les flots ?

Que nenni, contrairement aux apparences, nous ne sommes pas sur un port de bord de mer mais à Viviers en Ardèche et son port sur le Rhône.

Il y fait encore beau et les touristes sont présents

Nyons : Le Devès (2)

2010-08-16T10:06:00.000+02:00

Cette balade, l’une des premières que j’ai effectuée à mon arrivée puisqu’elle débute à proximité de chez moi, permet de découvrir la géographie de Nyons avec un beau panorama sur la ville, la végétation des lieux puisque l’itinéraire traverse des champs d’oliviers, des bois de pins et de chênes puis la garrigue, et enfin aborde une petite partie de l’histoire locale avec la chapelle Notre Dame de Répara située au col du Pontias.

La boucle répertoriée dans les guides débute à la cité scolaire de Nyons, monte au Devès, cette colline au pied de laquelle a été fondé Nyons, puis emprunte une partie du GR9 en virant à gauche direction col du Pontias.

Pour moi aujourd’hui qui songe effectuer quelques photos de la ville avant mon départ, j’emprunterai le GR9 dans l’autre sens, pour une descente progressive de la colline vers la ville jusqu’à la rue de Devès.

Départ à la cité scolaire donc, en empruntant à droite la rue Escoffier qui grimpe fortement (idéale pour l’entrainement au démarrage en côte), jusqu’à un chemin de terre qui grimpe doucement en direction du col, à travers les villas et les oliveraies. Le chemin se transforme ensuite en sentier qui longe des propriétés.

Depuis mon arrivée, le chemin a été balisé correctement et il n’y a aucune difficulté.

Une maison récente aux proportions démesurées, dont le faste ressemble plus au palace d’un émir qu’à un mas provençal…

Même si Nyons porte le surnom de Petit Nice, cette architecture a plus sa place sur la Côte d'Azur qu'en Drôme provençale.

Celle-là est plus modeste !

Le lycée/collège de Nyons en travaux

J'ai souhaité partir tôt ce matin pour éviter le poids de la chaleur, et pour l'instant je n'ai rencontré que ce randonneur qui filait d'un pas décidé :

Ici pour moi c’est à droite, retour à Nyons…

A partir de là on emprunte le GR9

Pour continuer la balade à gauche et voir la chapelle de Répara, c’est pas là (clic).

Le chemin continue en ligne de crête.

Vue sur Garde-Grosse et le St Jaume droit devant

A gauche, vue sur la vallée de l'Eygues en amont, à droite vue sur la ville en descente progressive.

Le pont de l'Europe

Il faut fréquemment marcher sur un parterre de roches. De bonnes chaussures sont nécessaires.

La place de la libération, l'avenue Henri Rochier, la Draye de Meyne haut.

La vieille ville et le clocher à campanile

L'Eygues, boueuse par suite d'orages en amont...

La Citadelle, les Bas Rieux, le Four à chaux

Le Pont Roman, le tunnel sous la Citadelle

Au premier plan la maison de retraite La Pousterle

Les bâtiments en travaux de la cité scolaire à proximité de la vieille ville

La colline, avec de plus en plus de constructions et de moins en moins d’oliveraies…

La Tour Randonne

Au final, la descente s'accentue et devient glissante par endroit en raison des cailloux provenant de l'érosion des rochers plus haut.

Et en apothéose, en toute fin de parcours, prenez garde où vous marchez car le célèbre GR9 à Nyons est un lieu d'aisance pour chiens.

Atterrissage rue du Devès (photo de gauche)
photo de droite : rue des Alpes

Une balade recommandée pour découvrir Nyons de façon globale dans son environnement géographique, avant de poursuivre de plus près dans les rues de la vieille ville.

Venterol : Serre Long - Chante Cocu et Beauregard (Drôme)

2010-08-10T10:49:00.000+02:00

Aujourd’hui, malgré la chaleur et les tracas de mon déménagement, je vous propose une agréable balade de collines, à la découverte de paysages variés : vues sur les premières montagnes de la chaine entre le Rhône et les Alpes, traversées de vignes, de forêts de pins et de chênes, découverte des restes d’un passé marquant pour la région.

(clic pour agrandir)

Cette balade correspond à l’ancienne boucle 47qui n'est plus répertoriée. De rares vestiges de ce balisage ne permettent pas de suivre le parcours autrement qu’avec une carte IGN. Inversement, cette boucle de randonnée est bien indiquée sur la mienne achetée récemment. Il faudrait que les autorités du tourisme dans la Drôme accordent leurs violons… De ce fait le départ de la balade est laissé à l’appréciation de chacun.
Nous nous avons choisi de débuter au lieu dit « Les commanderies » car il est aisé de garer sa voiture et parce que j’y avais aperçu une flèche jaune m’indiquant la présence du chemin (à gauche de la route, direction les Banestels, voir carte)

La balade commence drue, par une forte pente pour accéder à la colline. Mais l’effort est récompensé par la belle vue qui s’offre à nous :

Le hameau de Novézan

Au loin Notre Dame de Beauvoir au dessus de Rousset les Vignes, qui a fait l'objet d'une autre balade

Le Courbiou, au dessus de Venterol, qui a fait l'objet d'une autre balade

Ensuite le sentier n’est pas évident à suivre dans ce dédale de chemins de sables. Mais en fait c’est très simple, il suffit de prendre le sentier le plus haut, puisqu’il s’agit de suivre la ligne de crête.

Ensuite c’est tout droit, direction sud-est, face à Garde-Grosse en première ligne devant le Mont Ventoux au loin.

Garde-Grosse et le St Jaume dans l'ombre (qui a fait l'objet d'une autre balade)

Le sentier est facile, sauf une ou deux descentes assez glissantes.

Venterol

Le Mont Ventoux

Le sentier rejoint la route menant de Venterol à Vinsobres, la D619 qu’il faudra suivre sur un peu plus de un kilomètre.

Pas de panique, la route, même en cette période touristique, est peu fréquentée. De grands arbres nous offrent leur ombre et surtout nous croisons à gauche de la route dissimulée dans un creux la chapelle Ste Perpétue. Malheureusement l’intérêt de la visite ne se situe pas à l’extérieur mais à l’intérieur qui recélerait des fresques.

Ce n’est pas indiqué mais parait-il on peut la visiter en se procurant les clés au café de Venterol…

Il ne faut pas oublier de quitter la route et de bifurquer un peu plus haut sur la droite, au col, à l’intersection qui mène tout droit à Vinsobres et à gauche à Nyons par la crête.

Le retour est très différent de l’allée. Le sentier se transforme ici en chemin, qui tantôt traverse ou longe des vignes, tantôt traverse des bois puis en fin de parcours longe des ravins façonnés par la nature.

Vinsobres au loin

Retour par les vignes

Un œil attentif sur la carte est indispensable pour ne pas s’égarer dans ce dédale de chemins d’exploitations. Toutefois, tous les chemins menant à Rome, il y a toujours moyen de se rattraper.

Des ravins façonnés par la nature

Des traces laissées par l'Homme

Au bout de quelques décennies, les carcasses de vieilles voitures se marient bien avec la nature. Celle-ci a encore sa plaque d'immatriculation et pour les connaisseurs c'est une Dauphine Go (Gordini ?) - c'est ce qu'il y a indiqué dessus... C'est de ma mémoire ma quatrième épave de voiture rencontrée depuis le début de mes balades dans la région.

Passage du ruisseau. La carte indique torrent ou ruisseau de La Fosse. Elle coule en effet principalement au fond d’une fosse à la profondeur parfois impressionnante. Nous n’allons pas tarder en nous en rendre compte de plus près…

Et c’est au milieu des vignes et de nulle part que soudain surgit cet édifice dont la couleur et l’état général laisse présager une utilité lointaine. Un viaduc franchit le ravin. Le mot viaduc n’est pas usurpé, la profondeur est assez importante pour donner le vertige à se pencher au dessus du petit parapet.

Espérons qu’il est encore en assez bon état pour supporter les seuls tracteurs qui doivent encore l’emprunter de nos jours.

Ce viaduc est l’un des vestiges de la ligne ferroviaire Pierrelatte-Nyons mise en service en 1897 et fermée en mars 1951.

Il reste d'autres vestiges de ce temps passé, notamment la gare de Nyons, terminus de la ligne, a été reconvertie en sous-préfecture.

On approche de l'arrivée

Les montagnes que j'ai pu observer (me signaler toute erreur). Le problème avec les montagnes c'est que selon l'angle, on a du mal à les reconnaitre, pfff....

Et c'est l'arrivée où se trouve encore un vestige.

Ici d’après ma carte, le train passait dessous cette fois. Actuellement le fossé est rempli d’eau.

Une jolie balade qui met à l’épreuve votre sens de l’orientation, mais que je ne recommanderai pas en temps de vendanges par crainte d’un fort trafic de tracteurs.

A bientôt avant le départ

Le Safari de Peaugres (Ardèche)

2010-08-02T14:15:00.024+02:00

Le safari de Peaugres propose de découvrir leurs animaux en empruntant un circuit à pied et un circuit en voiture.

Je crois qu’il y a quelques années on pouvait choisir l’un ou l’autre mais désormais les deux sont compris dans le prix d’entrée.

Un aperçu du circuit en voiture

Attardons nous sur le circuit à pied, car faute d'un objectif puissant, les photos sont sans intérêt pour le circuit en voiture, à moins que les animaux vous fassent la faveur de vous approcher très près, comme l'autruche ou ces daims.

Il y a quelques années encore, je me souviens avoir vu les singes grimper sur les voitures. Peut-être ont-il fait trop de dégâts, mais ils ne sont plus présentés en liberté aujourd'hui.

Chameau de Bactriane, en voie critique d’extinction pour la forme sauvage uniquement encore présente en Chine. Le chameau stocke de la graisse dans ses bosses.

Les manchots du Cap

Ils vivent en colonie sur les côtes et dans les îles. Ils font partie de la classe des oiseaux mais ont perdu leur aptitude au vol. Cet handicap est compensé par une remarquable adaptation au milieu aquatique. Les manchots vivent dans l’hémisphère sud et ne savent voler, à la différence des pingouins qui vivent dans l’hémisphère nord et savent voler pour la majorité des espèces. Les manchots du Cap sont en voie de disparition.

Les otaries sont très joueuses et curieuses. Elles marchent et courent en utilisant leurs quatre nageoires comme des pattes, à la différence des phoques qui se déplacent en ondulant leur corps. Autre différence : les phoques n’ont pas de pavillon externe, alors que les otaries ont de petites oreilles.

Nous avons assisté à un petit spectacle. A Peaugres les otaries reçoivent un entrainement de forme ludique destiné à ce qu’elles acceptent à être manipulées par les soigneurs ou vétérinaires et à recevoir des soins non douloureux sans risque.

Le vivarium : a besoin d’un petit coup de pinceau

Et en vrac, beaucoup d'autres animaux

L'autruche

Comme chez beaucoup d’oiseau, c’est le mâle qui a les plus belles plumes. Elles sont noires aux extrémités blanches... L'incapacité à voler a été remplacé par la puissance des pattes qui permettent aux autruches de courir aussi vite que des mammifères ou bien d'éventrer un attaquant.

Babouin

Paon par devant

Et paon par derrière !

J’ai été surprise du peu de civilité et de responsabilité de beaucoup de parents qui n’hésitent pas à approcher leurs enfants des animaux (hors ceux de la ferme) qui même s’ils sont en captivité restent des animaux sauvages dont on ne peut prévoir la réaction instinctive.

De même beaucoup d’adultes donnent de la nourriture aux animaux malgré les nombreux panneaux d’interdiction, au mépris de leur santé. Navrant…

Et nous avons fini cette journée de façon assez … remorquable !

Mérindol les oliviers : le tour du vieux village (Drôme)

2010-06-30T12:20:00.000+02:00

J’espère vous proposer encore quelques balades avant de partir, même si elles sont faites en trainant le sentiment d’une course contre le temps. Chaque pas me ravit dans ce paysage printanier et provençal mais me rapproche un peu plus du départ redouté.

Cette balade-ci est idéale lorsque l’on est accompagné d’enfants. Le lieu est magnifique, et le panneau d’information situé au départ n’annonce que 3,5 km.

Mérindol les Oliviers fait partie là encore de ses petits villages qui sont descendus de leurs hauteurs pour des lieux plus propices. La balade se propose de contourner le vieux village, aujourd’hui presque entièrement restauré par des volontés et des fonds privés.

Départ au col de Propiac, le sentier est balisé. On emprunte au départ l’ancien chemin qui menait de Buis les Baronnies à Valence.

Du donjon et à l’ancien clocher, tout est privé…

Des tables d'interprétations du paysage ponctuent la balade

Le Mont Ventoux (ennuagé) et la montagne de Bluye

Vue sur Faucon (Vaucluse)

L’ancien cimetière lui est accessible

« ci-git Mme Arlaud Anne Thérèse Louise Ducros née à Mérindol le 2 mai 1778 décédée le 28 février 1835 » « Elle fut tendre fille, excellente mère et vertueuse épouse » « Deprofundis »
Ah on en voit plus de nos jours des épitaphes comme celle-là !

Céphalanthère rouge

A bientôt ici j'espère !

Le Château de Crussol (Ardèche)

2010-06-16T10:51:00.015+02:00

Crussol : un éperon rocheux qui a donné son nom à la famille de seigneurs qui s’y installa…

Il domine la vallée du Rhône, face à Valence.

Bâti au XIIème siècle sous son aspect actuel, il a remplacé une construction probablement faite de bois qui contrôlait lors des temps troublés ce haut lieu de communications.

Le site s’étend sur plus de trois hectares. Il comprend le château en lui-même, œuvre de Gérard Bastet. Il est ceinturé de remparts crénelés.

Le site comprend également la Villette, un ensemble d’une centaine de maisons dont certaines sont adossées aux remparts, servant tantôt de refuge, tantôt d’entrepôts.

Le tout est embelli et amélioré jusqu’au XIVème siècle.

Le logis seigneurial comportait plusieurs niveaux ainsi que des grandes cheminées et des fenêtres de style gothique.

Les défenses naturelles, ses murailles et l’étendue du site ont protégé pendant longtemps la forteresse. Ce n’est pas un assaut qui en vint à bout mais l’abandon petit à petit par les hommes qui désertèrent ces lieux peu hospitaliers en l’absence de conflits, balayés pas les vents violents et éloigné de tout point d’eau.

A la fin du XVème, Crussol cesse d’être habité par son seigneur Jacques de Crussol après son mariage avec une héritière de la famille d’Uzes.

Vues sur la plaine de Valence

Le théâtre de verdure

Vue sur Crussol derrière et depuis le kiosque à musique de Valence.

La forêt de Marsanne : fête de la nature 2010 (Drôme)

2010-05-29T08:48:00.014+02:00

La fête de la Nature cette année nous a conduits dans la forêt de Marsanne, en compagnie d’animateurs et membres de la FRAPNA à la recherche des surprises nature installées le long des chemins.

Parking au Pont de Terre, puis c'est tout droit, le chemin qui monte...

Première surprise, imprévue, celle là : un serpent qui traverse la route presque sous nos pieds.

Deuxième surprise : nous apprenons à reconnaître les oiseaux. Le pic-vert, la mésange charbonnière, le geai des chênes (un cousin du corbeau) et le coucou gris peuplent la forêt de
Marsanne.

Troisième surprise : apprenons à retrouver les traces d’un animal mystère :

L'animal mystère a été débusqué :

Quatrième surprise : nous rendons visite aux éoliennes de la forêt.

Certes elles font un peu de bruit(surtout à proximité), sans que cela ne soit assourdissant. Nous apprenons que les élèves de l’école de Marsanne les ont toutes baptisées. Nous faisons donc connaissance avec deux d’entres-elles : Eolina et Bise-où

Quatrième surprise : une séance de Land Art

Un blog sur le land art :
http://lartdanslanature.blogspot.com/

Cinquième surprise : nous apprenons à reconnaître et connaître le hêtre

Sixième surprise : nous faisons connaissance avec les insectes qui peuplent la litière de la forêt.

Sceau de Salomon

La forêt de Marsanne nous était déjà connue pour sa cueillette des jonquilles au mois de mars. Nous avons découvert là un autre aspect : un lieu de promenade ombragé, idéal en famille pour pallier la chaleur de l’été

Merci aux membres de la FRAPNA très sympathiques qui nous offrirent un verre après cette journée instructive et ludique.

St Michel de Chabrillanoux : les sentiers de la Chabriole (Ardèche)

2010-05-26T13:58:00.017+02:00

Les sentiers de la Chabriole : une course pédestre sur les hauteurs de la vallée de l’Eyrieux, autour du village organisateur de St Michel de Chabrillanoux.

Course est un bien grand mot : aucun participant n’est chronométré et tout le monde gagne : une plante au choix ou un pain d’épice, ainsi qu’une boisson bien méritée. Au départ le petit déjeuner (café, brioche) est offert.

Et cette année les organisateurs ont opté pour un geste écologique : au lieu des verres jetables, des gobelets individuels réutilisables avec lesquels chacun peut rentrer chez soi en fin de course : pas de pollution de la nature et un petit souvenir sympa.

Mais ce qui fait la renommée de la course, c’est la qualité de l’organisation (excellent accueil, balisage impeccable) et les paysages magnifiques et variés traversés. Au chemin verdoyants, se succèdent les sentiers ombragés, les traversées de champs et de hameaux, les belvédères naturels sur la vallée de l’Eyrieux. A cela s’ajoute un ravitaillement Et tout cela pour la modique somme de 6 euros.

Trois circuits sont proposés : 7, 17 et 25 km

Découverte du parcours

Et c’est parti pour 17 km !

Vue sur St Sauveur de Montagut

Bleuet

Champ de knautie... des champs

Un évènement indépendant de ma volonté fait que je ne ramène malheureusement que peu de photos de cette manifestation et de ses sublimes paysages. Peut-être serais-je au rendez-vous l’année prochaine pour rattraper cela.

La randonnée des sentiers de la Chabriole à lieu chaque année fin mai ou au mois de juin. Pour ne pas rater celle de l'année prochaine, tenez-vous informés sur :

http://chabriole.site.voila.fr/

Annonce : Fête de la nature 2010

2010-05-21T11:27:00.004+02:00

Comme chaque année, beaucoup de manifestations sont proposées dans toutes la France ce week-end. Pour en trouver une près de chez vous, rendez-vous sur www.fetedelanautre.com.

L'année dernière, j'avais découvert la faune et la flore des Perdigons à Châteauneuf de Bordette. Pour revoir le compte-rendu c'est ici

Montélimar : le chateau des Adhémar (Drôme)

2010-05-18T08:18:00.031+02:00

Dans le cadre de la Nuit des Musées qui eut lieu le samedi 15 mai 2010, nous rendîmes une visite tardive au château des Adhémar. Tardive en raison de l’heure comme le nom de cette manifestation le laisse supposer, mais tardive aussi car comme beaucoup de locaux, nous connaissons souvent très peu les centres d’intérêts qui se trouvent à nos portes, préférant parfois se déplacer loin pour en visiter d’autres, peut-être plus connus ou populaires. Il faut dire que pour ce château nous avons une excuse : enfermé dans ses remparts construits sur une éminence, il est difficile d’accès et peu visible, et donc méconnu, même de la part des Montiliens.

Je me rappelle pourtant très vaguement y être déjà allée dans ma lointaine jeunesse, à l’époque où le château abritait le musée de la miniature. Mais depuis le site s’est agrandi à la visite et accueille depuis l’année 2000 un centre d’art contemporain qui accueille des expositions toute l’année, alliant ainsi architecture médiévale et art actuel.

Le passé : l’histoire du château

Le château primitif dont il ne reste rien, était ce que l’on appelle un château à motte, construit au XIème siècle sur une éminence rocheuse, par le Comte de Toulouse, Duc de Narbonne. Au 12ème siècle un palais médiéval, propriété des Adhémar de Monteil est construit à cet emplacement, sur cette colline dénommée alors « montilium aemarii » ou petit mont des Adhémar, qui donna son nom à la ville. Ce palais médiéval est composé d’une enceinte fortifiée, d’un logis seigneurial, d’un donjon et d’une chapelle romane.

Le donjon

Il se dresse sur trois niveaux.

La chapelle romane est dédiée à St Pierre. Elle est ouverte au public depuis les journées du patrimoine 2009. Les travaux de restauration ont mis à jour des vestiges de peintures murales.

L’enceinte fortifiée surmontée d’un chemin de ronde :

Vue sur Montélimar depuis les remparts à la nuit tombante

Le logis seigneurial

Il a été construit au 12ème siècle sur l’endroit resté libre entre l’ancien château à motte et l’église.

Il s’agit d’un vaste bâtiment en forme de L.

La façade principale s’ouvre sur la ville à l’Ouest par une série de fenêtres en plein cintre.

La porte du Secours a été percée dans l’enceinte de la ville au Moyen-âge.

Au 14ème siècle, le château est racheté par la Papauté qui en reste propriétaire jusqu’en 1447, date à laquelle Montélimar est rattaché au royaume de France.

Siège de nombreux conflits armés pendant les guerres de religion, le château est sérieusement transformé fin 16ème siècle pour en faire une citadelle avec de puissants bastions.

Ses murailles d’enceinte sont renforcés, des bâtiments intérieurs sont détruits. La chapelle est séparée de la ville. Plus tard sa nef abritera l’arsenal.

La Tour de Narbonne,(XIVème siècle) située au nord et hors de l’enceinte seigneuriale, pourrait être le vestige d’un deuxième château d’un frère des Adhémar détruit lors de la construction de la citadelle au 16ème siècle sur ordre du Duc de Lesdiguières, chef des armées protestantes.

Elle mesure 24 mètres de haut.

Le château sera transformé en prison de 1791 à 1926, date à laquelle Montélimar perd son rang de sous-préfecture.

Le logis était divisé en cellules, la cour cloisonnée par des murs et le donjon abritait la demeure du gardien.

Le présent : un centre d’art contemporain

Aujourd’hui le château, ainsi que celui de Suze la Rousse et de Grignan, ont été acquis par le département de la Drôme qui a confié leur gestion à un établissement public : les Châteaux de la Drôme.

Le château des Adhémar est classé monument historique en 1889.

Du 14 mars au 24 mai, Delphine Balley, expose ses photographies et une mise en scène au château. Cette œuvre intitulée « album de famille » mêle fiction et réalité.

Réalité puisque les personnages photographiés appartiennent à sa famille, fiction puisque le point de départ de l’album est la découverte de son propre cadavre habillé en mariée.

Dans la salle de réception au dernier étage

Une espèce de jeu de pistes, avec des indices, des objets photographiés que l’on retrouve dans des installations créées par l’auteure. Une histoire qu’elle nous raconte en photos dont on doit découvrir les tenants et les aboutissants.

Dans la loggia

Vue sur Montélimar depuis la loggia

La présentation d’œuvres relevant de l’art contemporain dans un environnement d’architecture médiévale fait toujours polémique.

Personnellement je trouve le contraste très intéressant et approprié. D’autant qu’en l’espèce, Delphine Balley nous présente une famille de tradition noble qui évolue dans un environnement au mobilier assez rustique. J’ai pourtant entendu la désapprobation manifeste de certains visiteurs (heu en fait, il n’y en avait qu’un…) qui n’a pas hésité à lâcher un désopilant « c’est honteux ! ». Qu’aurait-il donc voulu ? Un château meublé de tables de ferme, orné de tapisseries, de chandeliers, d’armures et de têtes de sanglier empaillées ? C'est du déjà vu par ailleurs. Ici le château a depuis bien longtemps était vidé de son mobilier.

Le centre d’art contemporain qui présente des œuvres prenant en compte le passé historique du lieu qui l’accueille me semble être un excellent trait d’union entre l’histoire et le présent en même temps qu’une ouverture sur le futur.

Je pense que notre visiteur mécontent n'a pas du apprécier non plus les "lampounettes" présentées par la compagnie TILT : des lampes de bureau de plus de 10m de haut.

Et bien moi, j'ai bien aimé !!!!