La citadelle de Mornas (Vaucluse)

Mornas, ses remparts et ses tours que les voyageurs empruntant la nationale 7 ou l'autoroute aperçoivent forcément au sommet du rocher contre lequel le village s'est blotti. Combien de fois sommes nous passés devant en levant les yeux et en nous rappelant que l'on s'était promis d'aller les visiter. C'est désormais chose faite depuis ce beau mercredi du mois de mai 2013.

Vue de la voiture...

Comme dans beaucoup de cas similaires, ce sont des personnes amoureuses de leur patrimoine historique qui se sont attelées à faire revivre ces pierres en créant une association "Les amis de Mornas". Petit à petit le château de Mornas renait au fil des campagnes de restauration menées depuis 1978.

La forteresse est située sur un lieu stratégique occupé depuis l'antiquité : un promontoire d'où l'on peut surveiller le Rhône, voie de communication entre le bassin méditerranéen et le centre de l'Europe. 

La première mention de Mornas dans un texte date du IXème siècle, même si à l'époque l'édifice était sûrement de nature différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. De part sa position stratégique, la possession de la citadelle sera souvent disputée par deux puissances : les Comtes de Toulouse et les archevêques d'Arles. On parle de citadelle ou de forteresse et non de château car le site ne fut jamais une résidence de seigneurs mais un lieu occupée par une garnison dans un but militaire défensif.

De nos jours le site revit grâce aux visites simples au printemps ou en automne ou au visites animées par des guides en costume d'époque en été, week-end ou jours fériés (dates et horaires à consulter sur le site)

Ce soldat nous encourage car le parking  se trouve au bas de la forteresse et c'est au prix d'une bonne grimpette à pied que vous arrivez aux portes des fortifications. Après avoir traversé la barbacane et franchi plusieurs portes, vous pourrez admirer la vue sur la vallée du Rhône qui s'offre à vous.

C'est du haut de ces remparts que fut précipitée en 1562 la garnison qui défendait les lieux lors de l'attaque de Montbrun, lieutenant du Baron des Adrets pendant les guerres de religion.

Pour l'instant, l'heure de la visite guidée n'a pas sonné et nous en profitons pour monter au donjon ou plutôt à la tour de guet.

Pour accéder en son sommet, il faudra emprunter une échelle de meunier, prendre garde à sa tête avant de se hisser sur la terrasse. Une table d'orientation y a été installée. De la haut, la vue est encore plus large. La position de la citadelle permettait de voir arriver d'éventuels assaillants à au moins trois jours de marche.

Nous retournons à la barbacane retrouver notre guide costumée à la mode médiévale. 

Elle commence par nous présenter les particularités de l'architecture militaire médiévale et les diverses difficultés rencontrées par les assaillants lors de leurs assauts. La barbacane constitue une première ligne de défense. L'assaillant doit y essuyer un tir nourri de la part des soldats. Plus loin une deuxième porte à franchir, puis un étroit goulet. Une troisième porte était défendue par une tour ronde percée de meurtrières pour arquebuses. Le mur en face de la porte ne permettait pas l'emploi d'un bélier pour l'enfoncer.

Nous déambulerons ensuite avec elle dans les différentes parties de la citadelle en nous expliquant leurs fonctions. Nous visiterons la cuisine et répondrons à des questions sur les ingrédients utilisés à cette époque et apprendrons beaucoup des us et coutumes des repas médiévaux. 

Nous assisterons et participerons à des démonstrations mettant en scène ce que pouvait être la vie à l'époque, tel que le maniement des armes :

...l'utilisation du pilori :

...l'adoubement dans la chapelle :

Une visite instructive qui a plu autant aux petits qu'aux grands. Le ton employé, la façon de faire participer les visiteurs, les costumes nous ont fait remonter le temps et nous ont particulièrement séduits.

Le Teil : le circuit du château (Ardèche)

Le Teil en Ardèche méridionale, situé dans un couloir de communication le long du Rhône est un lieu de passage historique. C'est en effet d'abord la voie romaine d'Antonin le Pieux qui le traverse, puis le transport fluvial sur le Rhône et enfin le chemin de fer fin XIXème.

Le Teil ville industrielle sans intérêt architectural historique ? C'était mon avis avant d'avoir effectué cette balade et surtout avant l'intervention d'une association "les amis du château du Teil" qui s'évertue depuis 2011 à remettre en valeur les vestiges du passé médiéval du village jusque-là masqués par la végétation. Ces bénévoles en déboisant ont mis à jour les remparts Nord du XIVème siècle. L'entretien des lieux est ensuite assuré par des ânes. 

Mise à jour des remparts du Teil

Le vieux Le Teil avec son pigeonnier derrière Le Teil industriel et son passé ferroviaire

Le château mais quel château ?
Du vrai château il ne reste pratiquement plus rien et très peu d'archives sont parvenues jusqu'à nous. Mention en est faite dans un acte de 1206. D'après Célestin Dubois, historien et juge de paix, le château formait un quadrilatère de 200m de long sur 50m de large. Le donjon devait se trouver à l'emplacement du "pigeonnier" actuel.

Cette courte visite de 3,4 km débute à l'office du Tourisme, place des Sablons où se situait jadis le port. Entre une célèbre banque lyonnaise et le bar prendre la rue Lucette Olivier puis avant qu'elle ne se rétrécisse tourner à gauche puis à droite pour emprunter la rue Marceau (pas de panique si vous vous trompez, les rues se rejoignent). On arrive à des escaliers qui mènent à une place d'où part en face sur la droite un passage en montée qui se termine par des escaliers. On arrive alors à la porte du quartier du château.

A l'origine au pied du château fort se situe la première agglomération du Teil constituée au XIIIème siècle et englobée dans l'enceinte. C'est cette première agglomération, avant la descente progressive des maisons vers le Rhône qui se nomme "quartier du château".

On passe l'arche et l'on suit la rue parmi la vingtaine de maison qui constitue ce quartier.

 
 Au bout de la rue on a déjà un beau panorama sur la commune et les marques de son passé industriel. Un panneau de randonnée nous informe de l'historique du château. On est arrivé ainsi à la porte nord du quartier qu'il faudra également passer (suivre circuit du château 2,6km)

pour continuer sur une piste carrossable au milieu des arbres

Au bout, le chemin se sépare en deux, ne pas prendre celui qui descend sur la droite et se transforme en route goudronnée, prendre le chemin à gauche, passer devant une habitation puis tourner à gauche pour longer en montée et en sous-bois le ruisseau.

Ce chemin débouche en fin de montée au quartier de la Sablière où il faudra suivre la route au milieu des maisons, heureusement pour peu de temps, jusqu'au deuxième et dernier panneau de randonnée du circuit :

Suivre alors non pas la route principale mais une petite route goudronnée sur la gauche, direction "Le Teil 1,1 km". On longe encore des maisons, jusqu'à une sorte de parc grillagé mais dont l'accès est libre. J'aperçois au loin les traces jaunes et blanches du balisage mais néanmoins je continue sur la route car je cherche autre chose... que je ne tarde pas à trouver :

Les vestiges d'une tour carrée, l'ancienne poudrière du château. Tout autour d'énormes blocs de pierres témoins de l'explosion de la poudrière lors du bombardement du château par Richelieu en 1634 sous prétexte qu'il appartenait à des protestants. Il ne fut jamais reconstruit.

De là, si on se faufile entre les blocs on a une belle vue sur Montélimar.

Demi-tour pour reprendre le sentier très agréable qui redescend vers le village sous les pins.

Vestiges d'une autre tour

Et retour à la porte Nord en redescendant des remparts ce qui ferme la boucle. Il ne reste plus qu'à refaire le chemin en sens inverse en traversant à nouveau le quartier du château. En sortant, si vous continuez la route en montant au lieu de redescendre, vous aurez accès à un parcours de santé bien entretenu. Mais prudence, le quartier de la Sablière s'étant considérablement développé le trafic automobile est devenu très dense sur une petite route en lacets qui n'est plus très adaptée à autant de passages. 

Source de l'article

Aigues-Mortes : visite des tours et des remparts (Gard)

Nul doute qu'Aigues-Mortes comblera les amateurs de villes et villages médiévaux. Cette cité du Gard au milieu des marécages représente en effet l'un des exemples d'architecture médiévale militaire les mieux conservés.

D'Aigues Mortes je ne connaissais que les fameuses photos de la façade sud des remparts, celle-ci :

Mais pour une première visite nous sommes plutôt mal tombés puisque des travaux gâchèrent la photo envisagée et nous empêchèrent d'accéder aux lieux en voiture.

Première formalité après avoir trouver une place pour se garer : rendre visite à l'office de tourisme, situé sur la place St Louis où trône une grande statue en bronze de ce Roi qui choisit ce lieu entre Royaume d’Aragon et St Empire germanique, pour y construire un port afin que le royaume de France dispose d'un accès à la mer.

En 1240 Le pape innocent ayant chargé Louis IX de prendre le commandement de la croisade en vue de reprendre le tombeau du Christ des mains des musulmans, il choisit ce lieu propriété des moines de Psalmodi qu'il acquit en échange, fait de marais, de sables et d'eau pour aménager un port d'embarquement qu'il fera relier à la mer, à Arles et Montpellier par des canaux.
C'est d'Aigues Mortes qu'il embarquera pour la septième croisade en 1248 et une nouvelle fois en 1270 pour la huitième croisade où il mourra de maladie peu de temps après. 

Ainsi commence l'histoire d'Aigues-Mortes port reculé à l'intérieur des terres relié à la mer par un chenal. Cette situation géographique favorisa sa renommée.

Tout près de la place et de l'office du tourisme, l'église Notre Dame des Sablons nous attire. A l'intérieur les vitraux sont étrangement modernes mais se marient bien avec l'ensemble. C'est une très vieille église et elle témoigne à ce titre de l'art gothique primitif, même si elle a été reconstruite plusieurs fois.

La charpente en bois fait aussi l'originalité de cette église

St Louis est venu s'agenouiller dans cette église avant son départ pour la septième croisade.

  
Et c'est parti pour affronter la file d'attente devant le guichet permettant l'accès aux tours et aux remparts d'Aigues-Mortes. Les panneaux nous indiquent que les chiens y sont interdits. C'est normal puisque nous accédons à un lieu piéton empierré où aucun lieu d'aisance canin n'est envisageable.

Pour le même prix des visites commentées sont prévues mais apparemment uniquement sur réservation. Je suis déçue car je préfère écouter un guide que lire des panneaux rébarbatifs. Mais accompagnés de notre progéniture, nous sommes ravis d'apprendre que l'entrée est gratuite pour les moins de 25 ans. 

Nous pénétrons dans les lieux. L'enceinte de la ville se présente comme un quadrilatère presque parfait hérissé de tours et percé de portes.  
En 1270 lorsque St Louis meurt, la ville n'a pas encore d'enceinte. Celle-ci ne sera entreprise qu'en 1272.

La visite des 1640 mètres de fortification consiste à faire le tour de l'enceinte sur le chemin de ronde qui parfois traverse parfois contourne les différentes tours de l'enceinte. Cette visite permet d'avoir d'une part une belle vue sur les toits de la vieille ville...

Les remparts d'Aigues Mortes forment un quadrilatère presque parfait

 ...et d'autre part sur la ville modernes ses canaux et les étangs alentours.

 Côté sud vue sur les salins du midi et l'extraction de sel.

Côté Est nous aurons même droit à la vue sur La Bataille des Nations au pied des remparts, c'est à dire le championnat du monde 2013 de combat médiéval.

Mais nul doute que c'est de la tour de Constance que la vue est la plus remarquable.

Cette tour symbole de la puissance royale a été construite entre 1241 et 1249. Un feu brûlait jour et nuit en son sommet pour guider les navires. A l'époque il s'agissait d'une édifice de défense qui protégeait un château aujourd'hui disparu. 

Une passerelle moderne à trois arches surplombe l'ancien fossé

Après la révocation de l'édit de Nantes en 1685 la tour de Constance devient  une prison pour les protestants qui refusent de se convertir au catholicisme. A partir de 1715, la tour n’accueillit que des femmes, parmi elles Marie Durand, figure marquante du protestantisme qui fidèle à sa foi restera enfermée trente huit ans de 1730 à 1768.

La salle basse de la tour ou salle des gardes est couverte d'une voûte à 12 quartiers :

Les murs de la tour font à la base 6 mètres d'épaisseur. Une coursière située dans l'épaisseur du mur de la salle basse permet de la surveiller d'en haut :

Photo prise de la coursière

Au centre de la salle, une ouverture circulaire est le seul moyen d'accéder au cul de basse fosse qui servait à la fois de cachot, de réserve à munitions et à vivres.


La salle haute servit de prison pour les protestantes au XVIIIème siècle.

 

Comme à la tour de Crest qui connu la même destination, on peut voir des inscriptions des prisonniers sur les murs :

Ce renfoncement était utilisé par les mères qui allaitaient leur bébé

La terrasse, poste de surveillance domine la région.



 

Canal du Rhône à Sète

 


 

Sur la terrasse se dresse la tourelle, ancien phare qui guidait et surveillait les bateaux pour qu'ils s'acquittent de leur taxe sur les marchandises transportées. Cette taxe servait à l'origine à financer la construction de l'enceinte.

Pour finir ajoutons que pour agrémenter la visite des remparts qui peu paraître monotone aux indifférents des vieilles pierres ou même aux enfants, des images poétiques sur le thème de la nature et des animaux sont vidéoprojetées sur les murs de certaines tours, à même la pierre.

Oeuvre de Bertrand Gadenne